Lia's Blog

自從2006年連續幾名模特兒死於過度節食後，模特兒是否過瘦在時尚界已經是討論到快臭酸的問題，卻始終沒有結論。


這是Freja Beha，當今最受設計師愛用的模特兒新秀。她擁有設計師眼中的理想衣架子：23吋纖腰、平板無波的胸部。時裝設計師喜歡這樣如同男孩般的身材，因為他們懶得費心力去應付贅肉跟大胸脯，懶得為迎合不同尺寸而可能有的變化傷腦筋。所有設計師的共通點——都是控制狂，把模特兒送出後台便是風險的開始，在伸展台上她的身體可能出任何差錯，這將會連帶破壞匠心獨具的設計，而把風險降到最低的方式，就是採用平板毫無曲線的模特兒。Karl Lagerfeld主張人們喜歡看瘦削的女體，也堅持用纖瘦無骨的女孩走秀，他說：「My girls are skinny. They have skinny bones.(我秀上的女孩都是瘦的，她們的骨架小)」甚至連看似開明且本身為女性的Mucia Prada，在為歌劇「Attila」的演員們定裝時，也曾手足無措道：「I cannot clothe them. I need models! (我辦不到，我需要模特兒！)」


這個不成文的規定並非牢不可破，但膽敢打破它的，都被封為勇者。去年九月的倫敦時裝週，針織設計師Mark Fast在秀上大膽採用三名大尺碼模特兒(上圖左)，意圖證明自己的作品不僅穿在所謂「模特兒」身材的人身上好看，也適合曲線豐腴的一般女性。據說品牌本身的造型師跟創意總監在秀展開始的前三天，便因反對這個決定而連袂辭職，畢竟對很多時尚圈裡的人來講，用大尺碼女孩走秀的行為簡直是自貶身價、降低格局。輿論對此也是毀譽參半，拍手叫的者自然有之，但另一群人覺得這麼做只是嘩眾取寵、模糊焦點。無獨有偶，德國最暢銷的婦女雜誌「Brigitte」亦在去年十一月宣布，有鑑於整個時尚產業過度崇尚不健康的「瘦」，從2010年開始職業模特兒將全面從雜誌內消失，改採真實世界裡的人—最好是讀者—來拍攝所有的專題。不含模特兒的第一期雜誌封面是一名長相神似Kate Winslet的卅一歲女服務生Domenika(上圖右)。這個創舉的確在業界投下震憾彈，但其影響力或許又並沒有表面上那麼大，因為長此以往德國就是個時尚荒漠，少數叫得出名號來的幾個德國設計師品牌如Hugo Boss，在界業人士眼中單調無趣而且過度商業化；此外「Brigitte」雖然是德國銷量第一的女性雜誌，其閱眾的平均年齡卻高達四十八歲，無法真正觸及走在潮流先端的年輕區塊，更別提引領時尚潮流了。


或許瘦即是美的觀念開始鬆動了，但星星之火可以燎原嗎？這是Lara Stone，當今最火紅的超模之一，甚至擊敗瑪丹娜拿下了最新一季的LV代言。她的急速竄起讓許多厭倦過瘦名模者感到非常興奮，並認為是大尺碼將襲捲伸展台的前兆。但仔細看一下Lara的身材，哪裡「plus size」了？充其量是有胸部罷了，一點兒也搆不上胖啊。(Lara帶起的風潮之二是gap teeth，從此門牙裂縫成為性感象徵。突然想到，難道這是LV用她的原因？大家都知道瑪姐也是門牙有縫死不整的老頑固啊)

我同意時尚界裡的模特兒身材是大部份凡人難以觸及的標準，但這個畫面並不會給我反感，甚至我必須承認，反而是雜誌找素人拍攝某些單元，那平凡的身材跟僵硬的肢體才令人感到彆扭。倘若設計師覺得纖瘦的女孩才能把他們的作品作最完美的詮釋，我們應該要尊重他們。瘦本身不是罪過，罪過的是偏激的節食以及對肥胖的嘲弄，世上本來就有天生的瘦子，如果只是一味禁絕骨感，是否也變成另一種歧視？別忘了，這些骨瘦如柴的軀體或許讓很多女人自覺肥胖，但同時也給一些沒有曲線、胸部平坦的女人信心和希望。衣服本來就是要在衣架子上展示，而所謂「衣架子」的標準是人類社會自然而然發展出來的，並沒有什麼刻意操弄或陰謀論，伸展台上愛用紙片人，就像大螢幕裡愛用天使面孔魔鬼身材的女星一樣，難道我們也要苛責那些電影明星長相身材太完美，把標準提得太高，害觀眾看了都想去整型嗎？

其實現在大家都有共識，「You can never be too rich or too thin.」這句話是錯的，真的瘦到只剩一副骷髏、看了讓人不舒服的模特兒，上不了主流雜誌也走不了大秀。我個人覺得只要時尚界不要再往愈瘦愈好的偏鋒猛鑽，也就夠了，畢竟人就是愛看俊男美女，而在審美觀全盤改變前，衣服也的確是穿在瘦子身上比較飄逸好看。假如某天伸展台站的全是像隔壁張媽媽、王太太之類的「真實女人」，還有什麼看頭？時尚賣的就是華美、夢幻、不真實，秀場上的逸品本非一般人有能耐擁有，也不是為了普羅大眾穿去上班買菜設計的，與其勉強時尚界向平均值靠攏，不如教育大家認清現實與伸展台的差別。胖子當然也有美麗的資格，但模特兒我還是喜歡看瘦的。